鲍珺怡和秦曼,回力首席设计师,二人均毕业于欧洲设计学院服装设计系,曾被意大利 vogue talent 授予「最受瞩目的年轻设计师」称号。2017年两人从米兰回到上海,共同参与回力球鞋的研发与设计。如何为经典改头换面,保留回力精神的同时又融入潮流文化?这是一次冒险。

△ 本次专访的两位回力首席设计师:秦曼(左)& 鲍珺怡(右)

点击查看完整回力品牌文化介绍

很多人对回力不了解,只知道它存在挺久了。回力鞋前身其实是一个橡胶厂的副产品,用生产轮胎的剩余橡胶生产球鞋。橡胶厂曾在《申报》上向公众征集球鞋名称,最终选出中文商标「回力」(喻指「回天之力」)和英文商标「Warrior」,也由此开启了一个时代的「传奇」。

△ 图片来源于网络-当年回力在申报上的广告

回力鞋从创立之初开始一直到上世纪80、90年代,都是中国体育界的「宠儿」,其中回力经典款 WB-1 正是专门为排球比赛做出的设计。在「回力的那个年代」,如果你脚穿一双回力鞋,基本就跟现在抢到了限号的 NIKE 新款一样帅。

△ 《同桌的你》剧照 帅气的林更新脚穿回力WB-1

不过就在21世纪即将来临的时候,伴随越来越多国际品牌的涌入,回力鞋曾一度被市场「打入冷宫」,停产了一段时间。有很大一部分人认为回力鞋就要这么被时代吞没了……

但事情并没有这么简单。

小编的玄学论:「回力」取「回天之力」而得其名,按照玄学的观点来看,这样的好名字,必然有好命运,回力鞋当然是要 come back 啦。

自由独立的「回力」

回力「回暖」,离不开一众北京地下音乐人和文化人。杨海崧、施旭东、文隽、庞宽、豆豆维之流,掀起了一股「国潮」文化——个个都是人追自由心,脚穿回力鞋。这么一来,回力又被推上了舞台,这一次回归,它还被赋予了某种精神上的独特意义。

△ 图片来源于网络 新裤子庞宽和他的旧国货

当复古成为一种潮流,我们也开始重新思考国货的价值。加上现在越来越多的年轻潮人已经受够了「虽然限量可还是会烂大街的潮牌」(当你陪妈妈出门买菜的时候转身看见邻居阿婆脚上也蹬一双「老爹鞋」,心里一定很不是滋味),你开始对「潮鞋」这个问题有了深入思考:

「潮还是不潮?这是一双回力鞋的问题」。

「潮鞋」回力 WOS33

2017年的回力在海外做了一双 WOS33,身处异国他乡的回力 Warrior,开始攻略国外市场,还被各大媒体争相报道。「追别人家的潮牌,还不如追自己家的潮牌」,你终于明白了,潮来潮去还是国货最潮。

△ 图片来源:ins 海外款 WOS33 官方宣传照

而这次强势改造,背后有两位新生代设计师助力。她们是「米兰家具展的销量冠军」、「明星造型设计师」、是「Vogue Talent」……(总之有很多头衔就是了),在完成了回力海外 WOS33之后,回到中国继续回力鞋的设计与开发。

经典和潮流如何「共同进化」?特赞要和这两位回力的首席设计师秦曼和鲍珺怡聊聊。

Q=特赞Tezign

A=珺怡、秦曼

「国潮」和「国味」一样重要

Q:二位为什么会加入回力?

珺怡:我们一开始在海外帮回力做 WOS33,做完之后正好不想在国外呆了,想念国内的饮食(中华料理的魅力真大),也想着能不能拿我们在那边做鞋子的模式在国内这边配合一下,这是一种很先进的模式,也很有趣。

秦曼:在回力我们有很大的自由和设计空间。回力是一个有潜力、可爱的品牌,我们尝试把回力做成现在的年轻人也喜欢的品牌。

△ WARRIOR FLOW RETRO B-1

Q:回力鞋目前在做些什么?

珺怡:我们现在试图搭建回力系统化的模式。回力之前所设计的款式都比较自由,这可能是因为鞋子的需求量大、开发周期短,没有太多时间来考量的关系。

以这个问题为前提,我们在做鞋子的时候,首先希望它是「好的」,也就是要保证鞋子舒适度;其次希望它至少在三年之内不会过时,然后才会开始一款鞋子的开发。

设计任何一双鞋型之前,我们会调查同类的鞋子,并且预测这双鞋子会销售多久,我们希望设计制作出来的鞋子销售周期长一点,能给顾客一个相对完整的消费体验。不想做那种出来一段时间马上又消失的鞋子。

△ 图片来源:ins 海外款 WOS33 官方宣传照

其实回力有很多款经典的鞋子,除了 WB-1 之外,还有1986年的 WK-1;565的帆布篮球鞋,1956年的79经典跑步……

秦曼:我们希望给大家看到完整的回力,而不是只有一双 WB-1。所以现在在铺设产品的基本架构,我们希望让大家认识到这是一个有历史、有 DNA 的品牌。

一个回力却有两个首席?

Q:在回力,两位如何分工?

珺怡:没有太具体的分工,我负责策划的部分多一些,大概就是想着要做什么样的鞋子,完成草稿图和计划表;秦曼负责印花的部分多一些,她比我更耐心、细心一点。

秦曼:一般等她整体计划出来之后,我们会进行一些分工。然后等整体差不多出来的基础上再次讨论细节。整个工作流程里面都包含讨论,倒没有太明确的分工。

△ 两位「鞋匠」工作中

珺怡:谁有空谁来做(笑),当然过程中间也会有一些迷茫的瞬间,然后会互相询问对方意见,互相给一些建议。

秦曼:因为有的时候跳出来看一件事,和身处其中这件事的感觉会不太一样。但是对方是「跳出来的」那一个,我们需要彼此的建议和想法。

珺怡:对,那样的想法还蛮重要的,可以一语惊醒梦中人。

Q:两位产生分歧怎么办?

珺怡:也会吵,然后秦曼会跟我解释一大堆关于她的想法,接着我要想很久,可能要到第二天才能明白她的意思,然后就……互相妥协一步吧。

秦曼:我会通过实际去观察她的设计,比如把她的设计比对在鞋子上,然后觉得也挺好看的,接着再和她讨论看看有没有更好的方式,反正我们最后的目的是一样的——做出好看的鞋子。

珺怡:我们会坚持自己的想法,也会尊重彼此的坚持。不过好在我们在大方向上一般没什么分歧,只是在小的地方会有一些分歧。

Q:一款鞋子的制作流程?

秦曼:比如那个回零展的「老爹鞋」,大概制作了四个月的时间。

△ 《回零》展上的WARRIOR

珺怡:画图稿之前先构思,大概需要一个月的时间,想好之后,图稿画起来会快些,大概两三天吧。

接着给工厂制作,但是工厂可能制作出来的鞋子是和我所设计的是完全不同的样子(苦笑)(服装行业小伙伴们流下了感同身受的辛酸泪),这当中要反复沟通,沟通成本太高了,所以后来我都会把设计图画成大字报一样的图稿,把各种需求都标清楚。几乎是不需要动脑子,照着做就可以的图纸。

秦曼:然后我还是需要一遍一遍,很有耐心地跟工厂说,不同的地方,具体要怎么做。

Q:工作如此勤奋,生活中什么样?

珺怡:我比较喜欢躺着,工作感觉很累。而且我们会在做鞋子之前会进行调查,从百元价位至千元价位,不同层次的鞋子资料收集,大概会有500~1000张鞋型进行考量,这些可能会放在家里完成。

秦曼:我偶尔到处乱跑,偶尔宅在家里。我们都很容易在家葛优躺,也会讨论一些鞋子的事情。

△ 图片来源于鲍珺怡的微博 「生活中的两人」

下一个回力之潮在哪里?

Q:未来希望回力鞋变成什么样?

秦曼:希望通过一些微小的设计调整,把精细度和品质提高。

珺怡:尽管现在设计需求提升了,还要满足市场的需求量,我们也要求工厂那边改善制作的流程,很多材料和颜色都是定制的,为了达到当初设计的要求,之后还会出一些别的款式。

我们在开始帮回力做设计之前,花了大概一年的时间来研究回力,我发现里面有一个很大的断层,因为回力曾经是一度破产的,可以说我们手上的资料很少,遗留下来的鞋款也很难找,所以我们先从 WB-1 开始给它做了一个小小的扩散,然后再挖一些其他的款式。

秦曼:我们希望能在传承回力的同时,再给回力一些独特的品牌 DNA,有一些创新,能和潮流结合。

珺怡:其实我们设计的核心标准就是「它是回力鞋」以及「我们自己想穿」,至于如何去判断这双是不是「回力鞋」,我们办公室放了一本有关「回力」的历史资料,你去把它看个十遍之后,再去看自己设计的鞋子,就会有个判断。

秦曼:我们想要别人一看就知道这是回力鞋的感觉,我们希望,不同风格、不同性格、不同年龄的人,都可以在我们的店里找到适合自己的鞋子。

只想认真做「喜欢的设计」

△ 2018年8月31日~9月6日 秦曼和鲍珺怡在上海当代艺术馆MOCA举办了「回零」展览

Q:「回零」所要表达的是_____?

秦曼:每个鞋子在生产出来的时候,都有自己的性格和灵魂,我们希望把它生产出来的那一刻封锁起来,于是用了真空包装将他们装起来,再写上生产日期,慢慢了解它的 DNA。

珺怡:就像你会看到很多球鞋迷,他们会把鞋子买回家然后用真空包装袋抽起来,收藏起来,这么做也不会变色。当然,我们回力鞋的价位太低,应该没什么收藏价值(笑)。不过我希望真正喜欢鞋子的人,会来欣赏我们的鞋子。

点击查看完整回零展览 · 回力 LAB 现场

Q:设计的「商业性」和「艺术性」二者之间如何平衡?

珺怡:我一直认为设计师不是只做自己喜欢的东西;其次,我觉得任何东西,如果你去研究,你都可以设计,只要你肯花时间就行。

设计与商业,这个问题关键在于看你怎么把握其中的平衡点,你在合适的水平做对的事情。比如 GUCCI 这个品牌做一个东西,它的成本就会相对较高;回力的鞋子成本不会那么高,但我们仍然可以在这个条件下做好我们可以做的事情。

秦曼:我觉得没有纯粹商业设计和艺术设计之分,他们两个可以相互融合。如果一个设计,商业70%艺术30%,那么这个设计应该是会不错的,我认为是可以融合的。

Q:最喜欢的鞋子?

珺怡:我喜欢新做的高帮 WARRIOR FLOW RETRO B-1。

△ 图片来源于鲍珺怡的微博,详见水印

秦曼:我喜欢WARRIOR「000」。

△ 回零WARRIOR 000

「设计师专访」

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